Пин ап 50 х годов: Betty Brosmer. Самое шикарное тело 50-х годов или как начинался Pin Up.: picturehistory — LiveJournal

Торжество элегантности или история моды 50-х

«Золотые 50-е», «Golden 50-s». Ностальгическая эпоха для многих поколений не только американских граждан. Закончилась война. Настал конец периоду жесткой экономии. Американское правительство выдвигает лозунг: «Тратье! Тратье больше!». Началось формирование так называемого «общества потребления» с новыми ценностыми установками, ориентированными на средний класс – потенциального потребителя. Аккуратные домики, обязательные пикники, боулинг для мужчин по выходным.

Угадав общие настроения послевоенного периода, французский модельер Кристиан Диор в 1947 г. предлагает стиль женской одежды под названием «нью лук» («new look» — «новый взгляд»), вернув из небытия корсет и пышные нижние юбки. 

Культивируется образ романтичности и женственности. Образцовая жена и мать, женщина, тем не менее, должна выглядеть безукоризненно, иметь идеальную фигуру (не без помощи корсета), строго соблюдать модный этикет: иметь соответствующий наряд не только для различных праздников и иных торжеств, но и переодеваться несколько раз в день в соответствии со временем суток.

Мужская мода также претерпела изменения. Образ «буржуа в котелке» уходит в прошлое. Поскольку мода теперь обслуживает самые широкие слои населения, то вопрос удобства одежды становится одним из главных. На смену котелку пришли мягкие шляпы, затем их сменили береты. А потом и вовсе возникает мода ходить без головного убора. В начале 50-х г. остается в фаворе двубортный пиджак с застежкой на две пуговицы. Лацканы пиджака – удлиненные и широкие. Во второй половине 50-х гг. в моду входят зауженные к низу брюки (чтобы выглядеть стройнее) и однобортные, более приталенные, чем двубортные, пиджаки.

Точнее было бы выразиться «субкультура». Здесь было всё и вся: смешение рас, их музыки, их манеры одеваться, их привычек. 

Как могли тинэйджеры выразить себя, чтобы сразу позиционироваться: «Вот, это я!»? С помощью манеры одеваться и музыки. Первое отражало их «ритуальную» принадлежность, второе – эмоциональные переживания.

С конца 30-х годов в Америке полным ходом идет формирование всевозможных неформальных субкультурных течений, которые затем повлияют на умы целых поколений молодых людей по обе стороны океана.

Подробную информацию о становлении и развитии молодежных субкультур США и Великобритании вы можете почерпнуть из книги Алекса Керви. 

Здесь, пожалуй, следует заострить внимание на одном конфликте официальной и неофициальной моды. Речь идет о сложившихся в 40-е годы группах так называемых «зутиз». Это слово происходит от названия костюма Zoot Suit. Это был костюм с длинным пиджаком (как правило, в черную или синюю полоску) и узкими брюками. В начале 40-х годов он считался экстравагантным, cтоил довольно дорого, шили его только на заказ. Выйти в таком костюме на улицу считалось особым шиком: обладатель сразу поднимался в глазах своих друзей на недосягаемую высоту. Для цветной молодежи, лишенной гражданских прав, само обладание таким костюмом считалось “немым” вызовом белому сообществу. Ко всему прочему, «зутиз» носили длинные волосы как антипод короткой армейской стрижке.Этот стиль оставался популярным ещё долгое время среди джазменов и гангстеров (под широкими полами пиджака удобно было прятать оружие). Также время с середины 30-х до середины 40-х гг. называют «Эрой свинга» — весьма экспрессивной музыки, под которую тогдашняя молодежь, в основном, цветная, лихо отплясывала крайне непристойные («дикарские»), с точки зрения официальной морали, танцы. Более подробную информацию об эпохе 30-40-х гг.

Итак, «неформальная» жизнь особо бурно протекала, в основном, среди цветного населения Америки. Белые подростки с тихой завистью наблюдали за «сегрегированными и угнетаемыми» сверстниками и жаждали чего-то «погорячее», чем то, что предлагают им официальные радиостанции (эстрадные композиции Френка Синатры, Дорис Дей, Бинга Кросби – стилистически грамотные и… «неживые»).

Молодые белые ребята стали тайком крутить ручки радиоприёмников, порой натыкаясь на совершенно не знакомые им ритмы – ритмы негритянских маленьких радиостанций. Это был совершенно другой мир, мир неведомой доселе «горячей» музыки, переворачивающей всё внутри…Белая молодежь потянулась покупать «расовые» пластинки в музыкальных магазинах. Родители негодовали.

Заводная музыка черных контрастировала с пресноватой музыкой белых. Их образ жизни казался более земным, чувственным, чем белый. Они первыми стали открыто насмехаться над истэблишмэнтом и его ценностями.

В 1952 г. «официальный» клапан между белой и черной музыкой был вывернут. Ди-джей из Кливленда Алан Фрид запустил на радиостанции WJW еженедельное шоу под названием “Moondog’s Rock and Roll Party”. “Moondog” – был его псевдоним на случай провала всего дела. Rock’n’roll – такой термин дал Фрид намечавшейся к прослушиванию музыке вместо откровенно расового “rhythm’n’blues”. Однако отметим, что Фрид не был изобретателем этого термина. Он просто соединил тот жаргон, что уже звучал в текстах черных песен. И всё это, надо сказать, имело выраженный сексуальный оттенок. 

 Но начало, как говорится, положено. Волна «черной» непристойной музыки захлестнула и тихую чопорную провинцию, и большие города. Подростки ликовали, взрослые впадали в глубокий шок.

12 апреля 1954 г. в фильме «Джунгли грифельных досок» звучит песня ‘Rock Around The Clock’ («Рок круглые сутки») в исполнении Билла Хейли. Рок-н-ролл получил своё боевое крещение и официальную дату рождения.

Для тинейджера 50-х рок-н-ролл был переворотом буквально во всем: в манере одеваться, танцевать, говорить, ходить, во взглядах на мир, на власти, на родителей. Но самое главное — переворотом во взглядах человека на самого себя. Он создал обособленное племя, со своими ритуалами, своей униформой, своими тайнами, своим языком, своей музыкой. Поскольку рок-н-ролл, «это чудовищное, дикое, разнузданное, бессмысленное бренчание», слушали, в-основном, подростки из бедных семей и семей с доходами «чуть ниже среднего», то под воздействием этой музыки они с ужасающей быстротой перенимали все доселе сложившиеся стили одежды субкультурных течений, приспосабливая их к своим собственным вкусам и потребностям. Молодые люди Юга Америки, где сложилось своё особое музыкальное течение – рокабилли – культивировали образ хулиганского «денди из рабочих семей» и носили довольно вольную по стилю одежду: джинсы, широкие брюки, цветастые рубахи, кожаные куртки, темные очки. Брюки могли быть узкими, могли быть широкими. Ботинки — белыми, голубыми, черными. («Мы больше не водители грузовиков, но не забываем, где выросли»).

Большое влияние на манеру одеваться и разговаривать оказали «хипкультура» (формировалась в больших городах; мир хипстера — мир мелких воришек, бродяг и наркоманов) и феномен битничества. Битники демонстрировали свою непохожесть не в выработке внешне альтернативного стиля, а в безразличии к стилю как таковому, что тоже стиль. К своему внешнему облику они относились весьма пренебрежительно. Юные леди слушавшие «дикарскую музыку», сами были возмутительно похожи и на дикарок, и на «pin-up girls» одновременно: много яркой косметики, вызывающе открытые и облегающие кофточки, узкие юбки с разрезом «от бедра» или пышные «солнце-клёш», обнажающие в танце всё нижнее бельё.

Пока в послевоенной Америке оформлялись все «про» и «контра» новому потребительскому обществу, в Великобритании создалась своя уникальная ситуация. 

Сразу после войны в Великобритании официальным стал консервативный стиль одежды, так называемый “Эдвардианский”, возращавший аристократов к “золотым временам” Эдуарда VII – «короля-денди»(1841-1910 гг.) — длинные однобортные пиджаки, часто с бархатной подкладкой. Костюм дополняли узкие брюки и макинтош. Стиль этот символически “убивал двух зайцев”: возвращал Британию к тому времени, когда ее величие никем не подвергалось сомнению, и вырабатывал национальную альтернативу все более расширявшемуся влиянию Америки, как в культурном, так и потребительском плане.

Но демакрационная линия между аристократией, привелигированным средним классом и широкими слоями рабочей молодежи по-прежнему существовала. Предоставленные долгое время сами себе подростки бессознательно требовали и нового к себе отношения. Юная самоуверенность рабочей молодежи, появившаяся после победы во Второй мировой войне в сочетании со всё возрастающей экспансией американской массовой культуры, по отношению к которой английские консерваторы находились в открытой оппозиции, — вот компоненты «взрывной смеси», потрясшей устои чопорного английского общества.

В начале 1952 года в рабочих кварталах Лондона складывается первая молодежная субкультура Британии – молодые люди, одетые в соответствии с канонами “Эдвардианского” стиля – тедди-бойз или теды. Они слушали американский рок-н-ролл и носили неподобающие своему классу костюмы, тем самым пытаясь выделиться из общей массы: длинные твидовые пиджаки с бархатными лацканами, узкие брюки-«дудочки», бабочки или шнурки вместо галстуков, набриолиненные коки «под Элвиса» и ботинки на подошве из микропорки.

Это движение снизу вверх практически определило дальнейшее развитие британской культуры – стремление добиться успеха, перейти на другую ступень в социальной иерархии, но в тоже время получить настоящее признание прежде всего в своей среде, что весьма характерно для англичан. Забегая вперёд, скажем, что в 60-е гг. таким же манером возникла субкультура модов.

Во второй половине 50-х гг. модные тенденции заметно меняются. Появляются стили, которые можно назвать основой современной моды. Женщины устали от помпезного стиля «new look», предполагавшего неудобные корсеты и многочисленные переодевания в течение дня. В 1955 г. Г. Шанель после 15-летнего перерыва показала свою новую коллекцию одежды, где впервые присутствовали знаменитые костюмы «в стиле Шанель», ставшие очень популярными на рубеже 50-60 гг. Это была удобная и практичная одежда практически для любого случая. Нужно было только менять аксессуары. И никаких переодеваний и корсетов! Становится особенно популярным и «маленькое черное платье» Шанель, которое она придумала ещё в 1926 г. Идея та же: простота, многофункциональность, умелый подбор аксессуаров.

Женские прически перестают быть сложными («фактурными»), появляются короткие стрижки на основе «перманента» («химии»). «Архетиктурные излишества» наблюдаются только в вечерних вариантах причесок. В 1957 г. появилась модель обуви с каблуком-«шпилькой» и более заостренным носом. Эта модель станет эталоном обувной классики.

Возвращаясь к проблеме субкультур, отметим, что к началу 60-х гг. Америка уже утратила роль музыкального и субкультурного экспортера. Элвиса Пресли призвали в армию. В расцвете лет трагически погибают знаковые фигуры американского рок-н-ролла Эдди Кокран и Бадди Холли, манера игры и исполнения которого явилась образцом для «Beatles».

  Столица моды переместилась в Лондон. Великобритания стала эпицентром дальнейшего развития молодежных субкультур, сыграших немаловажную роль в формировании качественно новых модных стилей.

http://sokolova18. narod.ru/moda_imidz.htm

источник